bac à fleurs passé sous la safrane

Vraiment désolé, mais rien dans les post ne me laissais penser qu'il s'agissait d'une saf à essence!
Le conseil de Mike, de toujours présenter sa voiture, est donc très judicieux!
polr38

non c'est de ma faute
j'ai oublié de préciser les caractéristiques de ma safrane
par contre, j'ai un moteur de type classique, je pense?!
je ne sais pas quelles infos supplémetaires je peux te donner pour le type de moteur?

depuis toujours, j'ai pris du SP95. MAINTENANT passer au SP98, cela risque t il pas de "planter" le moteur? je veux dire par la un changement soudaine de SP ne risuqe pas d'affecter le moteur?

merci

en aucuns cas, tu ne peux que rendre service à ton moteur.

A+
Mike

Bonjour,

J’ai fait des recommandations, Mike mais sans succès.
Le changement de bougies n’a rien faut et pour le reste tout semble ok.
Sinon, rappel des faits pour mieux comprendre.

Samedi 4 novembre : je percute le bac.
Jusqu’à mercredi 8 : pas de problème de démarrage à froid et j’ai fait le plein d’essence (incidence ?)
Jeudi 9 novembre : premier souci de démarrage à froid et idem pour les jours suivants.

De quoi cela peut il preovenir ?

Sinon, si je démarre toujours comme ça : j'ai trouvé le moyen de démarrer du 1er coup.
je m'explique:
je démarre avec le pied sur l'embrayage et la 1er vitesse et je donne des coups d'accélération régulier.
sans ça, le moteur descend au dessous des 1000 tours/minutes et commence à caler.
une fois démarré, j'ai plus de problème
1) Y a pas de risque pour la safrane ? car pour l’instant c’est le seul moyen que j’ai trouvé qui marche ?
2) Pourquoi le SP98 MEILLEUR que le SP 95 ? ET meilleur pour mon moteur?
3) Caractéristiques de mon moteur ?

Merci pour les réponses et bon WE

j'ai déja fait un post sur la différence entre le SP95 et SP98.

en resumé, le SP95 est pour les petites cylindrées

le SP98 pour les cylindrées de plus de 1900cc.

ton moteur étant un 2,2 c'est le SP98 qu'il faut lui donner.

autre chose, tu n'as pas besoin de passer la première pour mettre en route ton moteur, débrayer suffit largement.

je te conseille de tester ta sonde de température moteur (pas celle de l'aiguille du tableau de bord) qui envoie des infos au calculateur. a froid elle ne doit pas envoyer d'infos, c'est pour cela que tu cale et quelle demarre mal.

A+
Mike

merci mike

ok pour tester sonde de température moteur , mais puis le faire seul?
OU il faut être mécano pour le faire?

PS J'ai vu un garage renault, lui ai expliqué la situation. Il pense aussi que c'est la sonde de température moteur. IL veut faire des tests avec la valise.
Donc, la safrane doit immobilisé la veille au soir au garage pour voir le lendemain comment elle démarre. Il m'a expliqué que les infos du calculateur peuvent être erronés, style il met 20° alors qu'il y a 5° degrés.
Pour cela, la prestation est de 150 euros. Cela me parait cher pour ça? Non?
Y a t il pas un moyen de le faire soi meme sans la valise?

merci

si tu sais te servir d'un ohmsmètre c'est pas tres compliqué, mais pour cela il faut que tu puisses faire varier la température de la sonde de 0° a 90°
en etant certain de la température
par exemple placée dans de l'eau que tu fais chauffer et dont tu mesure la température avec un thermomètre.

si tu peux faire cela je te donnerai les valeurs que tu dois trouver a 0° - 20° - 40° - 80° - 90°

A+
Mike

150 euros chez renault pour ce type de test avec une valise c'est pas prohibitf?

oh que si, je dirais même que ça frôle l'indécense.

surtout que cela prends que quelques minutes.

A+
Mike

ok merci
sinon personne ne connait un site repertoriant les prestations mécaniques et leur tarifs ?

j'ai trouvé un garage qui me fait le test de sonde + la valise pour 40 euros.
je me disais bien que 150 c'était bien abusé

voilà qui est plus raisonnable, content pour toi

A+
Mike

donc, pour le test de la sonde, le garage s'en occupe...
par contre, si le problème vient uniquemende de la sonde, à savoir il faut juste la changer, j'aimerais le faire moi même au vu du prix de la MO:
1) si j'achète une sonde, je peux la remplacer facilement ou un faût être un mécano?
2) ce problème de sonde peut il être imputé au fait d'avoir percuté 1 bac à fleurs? car les symptomes sont apparus juste après ou c'est une simple coincidence?
3) HS: le produit turbo 9000 vanté dans M6 boutique vaut il vraiment le coup ou c'est encore une pure arnaque pour les naîfs?

merci pour les réponses

1) oui, tu peux facilement la changer toi-même, pas d'astuce particulière, tu devisse l'ancienne et tu revisse la nouvelle, tu dois juste faire attention a l'étanchéïté. et bien entendu refaire le niveau et une purge du LDR.

2) Non, a priori cette sonde, placée ou elle est, et sa conception n'en fait pas une pièce fragile à ce genre de choc.

par contre, dans ce type de choc, le capteur anti-cliquetis peut en souffrir. Un bruit trop violent peut griller le micro cristal que contient ce capteur. mais il ne semble que ce ne soit pas le cas, car tu aurais des mauvaises reprise a bas regime.

3) je n'ai pas vu ce produit, mais je vais me renseigner.

A+
Mike

renseignements pris!!!!

il s'agit de deux produit de marque GS27
le premier et un nettoyant a circuit gasoil

le deuxième est un simple re-métallisant.

pour ce type de produits, il y a beaucoup mieux dans la marque Métal 5 ou Win's

A+
Mike

une fois la voiture démarré à froid...
le passage de 1ère à 2ème est laborieux..
en effet, elle ralentit par acoup, puis démarre en trombe.. la reprise est mauvaise je pense
idem pour le passage de la 2ème à la 3ème puis de 3 à 4
par contre, si juste au début sur queleques kilométres, si je rétrograde ou embraye, j'ai plus de soucis.
1) le capteur anti cliquetis peut il influencer la sonde de température d'eau (donner des mauvaises infos?)
2) dans le test de sonde, il peut voir si le problème vient du capteur anti cliquetis ou c'est encore un test suppllémentaire que je dois signaler au garagiste?

merci pour les réponses

1) en fait non, le capteur anti-cliquetis n'influence pas la sonde à eau, mais le calculateur oui.

2) si il fait le test à la valise XR25 et qu'il fait le test complet des sondes et capteur, oui
le mieux serait que tu lui demande de tester ce capteur également.

les symptômes que tu decris dans tes reprises en accelération sont typiques d'un defaut de l'anti-cliquetis

pour précision: l'anti-cliquetis sert à gerer l'avance ou le retard à l'allumage, (ou injection)

A+
Mike

ok merci mike

1)
a) comment savoir si c'est le capteur anti-cliquetis? puis je faire cette manip chez moi ou y faut des instruments spécifiques?
b)si c'est le le capteur anti-cliquetis, on peut le réparer ou faut vraiment le changer?

2) puis je le changer tout seul?

3) le meilleur test pour ce problème de sonde ou capteur, c'est le test à la valise XR25? ou un autre?
quels tests supplémentaires à la valise dois je lui demander?

juste les sondes et les capteurs

pour le tester il faut absolument la valise: j'ai essayé avec un oscilloscope (puisque c'est un micro) mais pas evident, n'ayant pas de courbes specifiques à comparer.

je vais te donner une astuce bien connue des ingénieurs pour avoir une idée du fonctionnement du capteur.

il faut mettre en route le moteur, le faire tourner à 1200 tours/mn environ, et ensuite a l'aide d'un objet metallique tu tapotes sur la culasse tout prés du capteur afin de simuler un bruit de cliquetis, et tu verras ton moteur changer de régime tout seul. mais chut, c'est un secret!!!!!!!!

ce capteur ne se répare pas, il se remplace, entre 40 et 50 euro chez renault.

oui tu peux le remplacer seul, il est vissé sur la culasse au centre en dessous des pipes d'admission. il ne touche pas l'eau ou l'huile mais simplement l'aluminum, donc pas de problème d'étanchéïté.
surtout le monter sans le bloquer trop fort (c'est fragile) et surtout ne pas le laisser tomber.

A+
Mike

ok merci
je suppose que si tu tapotes sur la culasse tout prés du capteur, le moteur change de régime toujours
donc, comment savoir s'il est défecteux?

si je comprends bien, il fuat faire les tests avec la valise pour savoir si le problème mécanique vient de la sonde ou du capteur?

lorsque tu tapote (attention il faut que ça s'entende comme un bruit mécanique) si ton moteur change de regime, cela veut dire que le capteur est bon, si il n'y a pas de changement de regime, possibilité de défaut du capteur.

le changement de regime se fait sur un temps assez court

le mieux étant bien entendu de faire tester les sondes et capteurs par la valise.

A+
Mike

JE dépose ma safrane demain soir au garage.
y a d'autres tests à faire pour connaitre les raisons des problèmes mécaniques du démarrage à froid?

PS une fois, le test fait.
on peut récupérer des documents concernant les courbes de t° de la sonde , d'autres documents,?

tu auras le diagnostique et avec cela on pourra regler le problème

A+
Mike

EN FAIT je l'ai déposé ce soir car il y restait de la place. j'aurais la réponse demain en fin de matinée

en surfant sur le web, j'ai trouvé lié à mon problème mécanique:

ça ressemble fort à mon problème, départ à froid laborieux et nickel à chaud. j'ai d'abord tout incriminé (batterie,bougies,sondes...) et au final c'était tout bonnement une chute de pression (1,5 au lieu de 3 bars) dans le circuit d'essence due à la durite raccordée à la pompe immergée qui était devenu poreuse.
Il semblerait que ce phénomène soit relativement fréquent car les constructeurs ont tendance à monter des durites d'essence pas suffisament résistante dans le temps.... faut bien gratter sur tout pour faire du bénéf.
Si elle fuyait (pas sûr) c'était dans le réservoir car c'est le bout de durite immergée raccordée à la pompe qui était poreux pas la section extérieure et je n'avait aucun problème de conso excessive ni d'odeur d'essence juste la pression qui chutait moteur arrêté d'où pression faible au démarrage uniquement à froid.
Seul un controle au manomètre pouvait le révéler en tout les cas ça m'a bien gonflé pendant 2 ans sans que la concession RENAULT ne soit capable de résoudre ce problème pourtant basique ... c'est vrai que la mécanique des fluides c'est au-dessus de leur compétence.


Si les test de demain ne sont pas concluants, cela pourrait il venir comme dans le message ci dessus?

merci pour vos réponses

Absolument pas, je ne veux pas critiquer l'auteur du message que tu donne, mais il se contredit lui-même.

si la durite est "poreuse" il y aurait des problèmes à froid comme à chaud, de plus la pompe posséde une surcharge, c'est à dire qu'elle debite un maximum des la mise du contact et ne baisse pas de pression au ralenti, ce n'est qu'une pompe electrique qui n'a pas de variateur piloté. la pression est regulée par un regulateur de pression indépendant de la pompe et qui se trouve en bout de la ligne d'alimentation d'essence, qui maintient une pression regulée en ouvrant ou fermant le circuit de retour.

alors si cette durite était poreuse, lorsqu'il accelererait en première ( gros debit) le moteur aurait limité sa montée dans les tours par manque de debit d'essence, et il aurait senti un etouffement de son moteur. et ceci a froid comme à chaud. je n'ai jamais vu une durite qui est poreuse ou coupée, se reboucher à chaud.
quand au regulateur de pression, il marche ou il ne marche pas, il n'y a pas de milieu, si il est bloqué ouvert, pas de pression possible, donc panne, si il est bloqué fermé surpression dans le circuit et la surcharge de la pompe coupe la pompe, donc panne egalement.

Je veux bien admettre que sa durite fuyait, mais dans ce cas le manque de pression est permanent donc problème tout le temps , à froid comme à chaud.

A+

Mike

j'ai eu ma réponse ce matin.
C'est un problème de sonde de température d'eau
Il me propose de la changer + MO + vérification pour un prix de 180 euros.
Je pense que je vais acheter une sonde de température et la changer moi - même.
comme tu l'as dit dans un précédent post, Mike, c'est pas compliqué.
1) Par contre, il me semble qu'il y a 3 sonde de température d'eau sur la safrane? Les 3 sont des modèles identiques? facile à changer?